Islande : des Hautes Terres à la côte Sud

[licare]

Hello,
à Mandarina : je sais bien que tu es allée en Islande ... mais en hiver, je pense que le rapport qualité prix est meilleur !
Allez, je continue

[licare]

lundi 7 août : Lakagígar

Nous nous réveillons naturellement tôt ; après un bon petit déjeuner et un peu de rangement, nous sommes en route dès 8h sur la F206 vers les Lakagígar.

Un petit point historique s’impose : le Laki se trouve au centre d’une chaîne de 130 volcans, dont l’éruption s’est déroulée de juin 1783 à février 1784, le long d’une fissure de 25 km de long. Les quantités de lave et de gaz émis furent astronomiques et le nuage volcanique s’est étendu sur toute l’Europe, provoquant un refroidissement dans tout l’hémisphère nord.
En Islande, le bétail fût décimé et la famine qui s’ensuivit provoqua la disparition de 20% de la population . L’impact météorologique se traduisit dans le reste de l’Europe et notamment en France, par plusieurs hivers très rigoureux, qui provoquèrent pauvreté et famines, ce qui contribua… à la révolution française.

C’est donc évidemment au cœur de cette gigantesque coulée de lave, la plus grande de la planète (565 km²), actuellement couverte de mousses vertes, que nous progressons ce matin.




Nous arrivons au pied du Laki, que l’on peut gravir. Le temps n’est toujours pas au beau, mais c’est mieux qu’il y a une heure et nous commençons l’ascension. Il est tôt, la cabane des rangers n'est pas encore ouverte et seule une famille gravit le volcan un peu devant nous.


Au sommet, la vue est fantastique sur l’alignement de cratères, avec au loin, le glacier du Vatnajökull ensoleillé.



Tout est couvert de mousses vert fluo : c’est surréaliste.


En redescendant, une "rangerette" est arrivée et vient nous accueillir pour nous expliquer ce qu’il y a à voir dans les environs… et aussi pour nous demander de bien respecter la végétation si fragile.
Suivant ses conseils, nous descendons dans un petit cratère, au creux de la coulée de lave : sympa.




Après cette visite assez complète, les bus 4X4 d'excursion arrivent... alors que nous quittons le site en empruntant la piste F207 qui permet de faire une boucle autour d’une partie de la chaîne de cratères.


Toujours suite aux conseils de la rangerette, nous nous arrêtons au Tjanagigur, un autre cratère qu’elle nous a vivement conseillé d’explorer.
Une petite marche nous conduit vers le cratère, qui n’est pas très haut… mais abrite un superbe petit lac vert émeraude où se reflètent ses parois. Superbe. Nous restons là longtemps, à le contempler, d'autant que nous sommes seuls.



Le chemin continue vers ce qui fût un cratère plus grand, jusqu’à une source où il faut faire demi-tour (un aménagement est en cours pour pouvoir traverser et continuer sans marcher n’importe où et tout abîmer).
Gros plan sur l’aspect de la lave : c'est très curieux


Nous reprenons la piste en voiture pour traverser désormais des champs de cendre noire où de minuscules fleurs tentent de pousser et où le contraste franc avec les mousses vertes est saisissant :




Après un lac, magnifique, et quelques "beaux" gués, nous pique-niquons près d’une rivière, puis la piste rejoint celle par où nous sommes montés.



Nous rejoignons Klaustur pour un nouveau petit ravitaillement (le réservoir n’est jamais vide, bien sûr, mais par sécurité, nous refaisons le plein chaque fois que nous le pouvons avant de nous ré-engager sur des pistes).
En milieu d’après-midi nous nous engageons sur la F208 sud en direction du nord.
Des terres sont cultivées entre les formations de lave…


Il y a pas mal de monde, puisque c’est l’accès sud au Landmannalaugar. Mais nous n’irons pas jusque là ce soir : nous nous arrêtons pour visiter la faille éruptive d’Eldgjá… enfin, une petite partie puisque celle-ci fait 40 km de long.
Un sentier débute auprès d’un joli lac et se poursuit le long de la faille sur 2 km jusqu’à une jolie cascade. Deux bus d’excursions 4X4 attendent leurs passagers… Mais il est environ 16-17h, donc l’excursion se termine et nous les croisons sur le sentier.


Il y a enfin du soleil et nous arrivons quasi seuls à la cascade Ófærufoss.



On peut grimer un peu le long de la cascade pour une jolie vue un peu en hauteur sur la faille :


Au retour, nous profitons d’un morceau d'arc en ciel… avant que la pluie nous rattrape… hélas…


Nous aurions bien dormi là : parking isolé, calme au bord du lac, avec des toilettes. Mais nous sommes dans le Parc National et l’interdiction de bivouaquer sous quelque forme que ce soit est clairement indiquée. Nous rebroussons donc chemin et trouvons un petit parking tranquille le long de la piste juste avant l’entrée dans le Parc National.
La pluie s’est arrêtée, le ciel s’est dégagé et nous assistons à un superbe lever de pleine lune sur le coup de 23h, avant d’aller dormir.


Bilan de la journée : Encore une journée marquée par des paysages grandioses … en vert et noir ! La terre est déchiquetée et voilà ce qu’il reste de cette région plus de 2 siècles après la gigantesque éruption des Lakagígar… Au delà de la beauté des lieux, on se sent tout petits… et humbles face à la puissance de la nature.

[Mandarina]

Hehe oui c'est possible
Perso beaucoup moins fan du vert et noir, mais j'aime bien votre photo de l'arc en ciel et celle de la lune par contre rend super bien

[Cover]

Magnifique récit et superbes photos, continue

[olive54fr]

Bonjour Claire,

On peut dire que vous sortez des sentiers battus, mais quels paysages. Votre rando au landmannalaugar est très sympa, pour notre part la version 10km nous avait déjà enchanté...
Je suis vraiment emballé par votre parcours, ça donne envie d'y retourner pour voir cette partie moins touristique et plus aventureuse!!

@ bientôt...

[licare]

Merci pour vos commentaires.
Le Laki paraît en effet aventureux parce que la piste qui y conduit n'est pas forcément si facile, mais c'est tout de même assez touristique : beaucoup de gens y vont en bus au départ de Klaustur. Comme nous avons eu la bonne idée et la possibilité de commencer le trajet la veille au soir, nous y étions tôt le matin et ensuite "en décalé".

Allez, je continue... cette fois avec deux lieux vraiment peu ou pas fréquentés pour le coup.

[licare]

mardi 8 août : derniers environs du Landmannalaugar

Nous nous réveillons encore de bonne heure ayant prévu une grande journée avec une belle rando et pas mal de route…
Hélas, le ciel dégagé de la soirée n’a pas survécu à la nuit. Il ne pleut pas (chouette ), mais tous les sommets sont chapeautés par un beau brouillard : le plafond est très très bas (zut )…
Bon tant pis, nous nous dirigeons quand même vers le lac Langisjór, tout en longueur, paraît-il très beau et délaissé de la plupart des visiteurs. Ce n’est pas très loin des Lakagígar à vol d’oiseau et orienté également sud-ouest / nord-est, mais de l’autre côté de la faille d’Eldgjá. La piste d’accès est magnifique et nous y sommes absolument seuls.






Après 1h30 dans cet environnement minéral et désertique, nous arrivons à destination (et découvrons que nous aurions pu dormir ici, le camping y étant autorisé ; il y a même un lavabo… posé au milieu de rien !)


C’est en effet très beau malgré le ciel très gris… qui ne met pas en valeur la couleur du lac.








Nous arpentons les alentours, en attendant et espérant que le plafond se lève afin de faire l’ascension du Mont Sveinstindur pour une vue panoramique sur les alentours. Le vent se lève, l’espoir renaît… mais il ramène des nuages au lieu de chasser le brouillard . Inutile de monter : nous ne verrons rien… Il est 11h, donc nous repartons un peu dépités en direction du nord.

Nous ne sommes pas dépités longtemps tellement la piste que nous empruntons est belle : il s’agit de la F208 sud. Elle n’a pas l’aspect lunaire et la beauté austère des précédentes, mais se faufile entre les montagnes et les lits de rivières, ce qui en fait l’une des plus variées que nous ayons parcourues.












Arrivés aux abords de Landmannalaugar, les couleurs changent.




Nous sommes toujours fascinés par les juxtapositions de roches multicolores et par la beauté de ce paysage que nous avons pourtant arpenté il y a deux jours.




Nous décidons de remonter sur les bords du cratère Ljótipollur pour pique-niquer.


Le vent est maintenant très fort et la pluie arrive : il est temps de repartir.
Nous faisons un crochet par Hraunfossar pour refaire un plein d'essence et peut-être se boire un café au chaud en consultant la météo des jours à venir. Nous ne trouvons pas l'endroit très chaleureux et la météo s’annonce pluvieuse partout. Nous décidons de conserver notre itinéraire et c’est donc avec un petit moral que nous nous dirigeons vers la fameuse F26, aussi nommée Sprengisandur, qui relie le sud au nord de l’Islande… en coupant par l’intérieur des terres.
Au début de la piste, une rangerette postée là dans son méga 4X4 nous arrête pour nous prodiguer ses bons conseils avant de s’engager sur cette piste. Elle nous dit aussi que les rivières risquent de grossir avec la pluie, mais que les gués ne devraient pas poser de problème avec notre véhicule.
C’est donc parti pour une centaine de kilomètres jusqu’au refuge sous une météo absolument exécrable.


La piste est très très monotone dans des champs de cailloux, mais permet de mesurer à quel point tout l’intérieur du pays n’est que champ de lave. Pour le coup, c’est encore plus lunaire que ce que nous avons traversé jusqu’à présent… le vent et la pluie accentuant cet effet en nous empêchant de voir les glaciers voisins entre lesquels la piste est tracée. Seule distraction : à l’approche d’une rivière, tout son lit est couvert de petites fleurs roses.


C’est encore surréaliste et magnifique ! Une fois le gué passé, c’est reparti dans la grisaille intégrale !
Vers 18h30, nous arrivons en plein milieu de l’Islande, si on regarde une carte. À l’est et à l’ouest : deux glaciers ; au sud et au nord : plus de 100 km de piste dans le désert de cailloux ; pile au milieu : le refuge de Nyidalur où l’on peut aussi camper. Nous avons vu une piste d’atterrissage juste avant d’arriver et ici, il y a bien sûr du réseau et un poste de secours. Le mot "refuge" prend tout son sens !


Nous nous installons donc là pour la nuit, en contrebas d’une butte pour être un peu à l’abri du vent dans cette ambiance irréelle.


Bilan de la journée : nous sommes très déçus de ne pas avoir pu faire notre rando et le mauvais temps commence à être pesant. Heureusement, les lieux traversés sont toujours aussi beaux… Quant à Sprengisandur, nous avions lu qu’elle était monotone et très longue, mais l’idée de relier sud et nord en "coupant par le milieu" nous plaisait… et nous voulions voir cet aspect "hostile" de l’Islande. Avec le mauvais temps en plus, nous avons été servis !

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Franchement, c'est vrai que les paysages sont absolument magnifiques, mais je suis quand même très dubitatif sur les conditions météo. Ca me parait pas être le genre de voyage où tu profites à fond tous les jours, et l'angoisse de la météo se ressent en lisant ton récit.

Mais continue, j'ai envie de vivre l'aventure jusqu'au bout.

[licare]

Hi Ari,

"Angoisse" est peut-être un peu fort...
Disons qu'on avait bien vu les premiers jours que le fameux dicton islandais se vérifiait à tout bout de champ : "Si le temps ne te plaît pas, attends 1/4 d'heure." et nous nous en accommodions pas si mal.
Ce jour là fût l'une des pires journées, sans doute la plus "creuse"... et l'une des seules où nous avons renoncé à une rando.

Après, tout dépend de ce qu'on entend par "profiter à fond" : pour nous, si on peut marcher, rouler, bouger mais surtout, découvrir de l’inhabituel, et contempler de beaux paysages, c'est bon, le contrat est rempli. De ce point de vue là, l'Islande nous a comblés ! Même si, c'est vrai, il faut accepter une certaine lenteur.

J'espère bien que tu vas nous suivre : il y a encore plein de belles choses à voir et nos 10 derniers jours vont te réconcilier avec la météo (mais nous n'étions plus dans les Hautes Terres... où, je pense, nuages et brouillard aiment bien s'accrocher ).

A+

[licare]

Après cette journée pluvieuse qui s'est transformée en étape de transition peu séduisante, celle qui devait n'être qu'une journée de transition va se finir en beauté ! L'Islande est imprévisible !

mercredi 9 août : fin de Sprengisandur, cascades variées et panorama

Ce matin, nous prenons un peu notre temps avant de nous remettre en route sur Sprengisandur vers le nord. Cela commence par un gué très impressionnant juste après le refuge. Mais comme on est le matin, ça va, il n’est finalement pas si profond.

vue vers le sud après le gué, sur la rivière et le refuge

Nous bifurquons vers l’ouest en direction de Laugafell : c’est un autre refuge, qui possède une source chaude où l’on peut éventuellement pendre un bain, et ce crochet nous permet de rompre la monotonie de Sprengisdandur en nous approchant de l'un des glaciers qui la borde. La piste est plus chaotique, mais la vue vers le nord est magnifique.




Le ciel est toujours bien bouché vers l’est, mais vers l’ouest, nous distinguons le sommet du glacier Hofsjökull




Arrivés à Laugafell nous sommes seuls. Le gardien du refuge sort pour nous accueillir mais le vent n’incite pas à la baignade… et le prix non plus : 500 couronnes de "facility fee" par personne pour utiliser les WC et le hot pot (une vasque de 2 - 3 mètres de diamètre), ce qui fait 8 € pour nous deux… sachant que mon mari n’a pas très envie de prendre un bain en plein vent. Nous repartons donc… et croisons un convoi de quatre 4X4 : il va y avoir du monde qui barbote dans la baignoire !
Nous avons tout de même bien apprécié ce petit détour et nous pique-niquons au calme au milieu de nulle part juste avant de rejoindre Sprengisandur.



La piste traverse maintenant des étendues brunes et non plus noires ou grises et s’approche de la puissante rivière Skjálfandafljót.


Nous nous arrêtons pour une balade près de notre première cascade du jour : Hrafnabjargafoss.




Il n’y a pas foule et le site est assez grand. La cascade n’est pas très haute, mais assez puissante et impressionnante. C’est vraiment joli !


Quelques kilomètres plus loin, Skjálfandafljót dégringole en une deuxième cascade : Aldeyarfoss. Ici, c’est un peu plus fréquenté. La cascade est plutôt banale, mais son cadre entre des orgues basaltiques est superbe et assez inhabituel ! Imaginez la pression et la puissance pour sculpter ces reliefs !




La piste descend ensuite vers une verte vallée, où l’on retrouve goudron, fermes et moutons, avec les fameuses balles de foin entourées de plastiques multicolores.

la plupart des ponts que nous avons empruntés sont couverts de bois, même sur des routes goudronnées



C’est un sacré retour à la civilisation pour nous qui venons de passer 4 jours dans des zones absolument inhabitées !
Au bout de cette route, nous sommes surpris de voir un immense parking plein de véhicules et de cars… avec la "foule" qui va avec !


Bienvenue à Goðafoss : l’ultime et plus grosse cascade sur Skjálfandafljót. Elle n’a pas le charme des précédentes mais impressionne par sa puissance.



Nous visitons les deux côtés en appréciant le rayon de soleil qui nous accompagne !

Nous repartons vers l’est en direction de notre destination pour les quelques jours suivants : Myvatn. Nous commençons à contourner le lac par le nord et nous arrêtons au pied d’une montagne conique qui trône là, toute seule : Vindbelgjarfjall. Il y a un beau soleil, la vue est bien dégagée et un sentier permet de la gravir : let’s go !


35 minutes après, seuls en haut, nous contemplons un magnifique panorama à 360°. C’est superbe !




Nous croiserons seulement un jeune couple en redescendant et sommes tout contents d’avoir pu profiter de ce chouette point de vue ! (nous apprécierons d’autant plus après coup en réalisant que ce sommet est quand même rarement dégagé !)


Nous reprenons la route et choisissons le camping de Hlíð, un peu en hauteur. De là, la vue est vraiment chouette sur le village de Reykjahlíð, juste derrière les croûtes de lave, et le large cratère Hverfjall en arrière plan.


Heureusement qu'il y a la vue parce que le camping est bien plein, l’accueil un peu froid et nous prenons l’un des derniers emplacements à peu près plat. Les sanitaires sont encore sous-dimensionnés et les douches sont collectives … Avantage : il n’y a pas la queue et j’aurai finalement la chance de pouvoir me doucher toute seule… dans une immense douche, donc !
Après un dernier regard sur un joli coucher de soleil, dodo !


Bilan de la journée : avec la fin de cette traversée sud-nord, nous avons franchement changé de décor. Fini les rivières qui serpentent entre les mousses vertes : ici, c’est plus austère, plus "brut", peut-être plus minéral encore.